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Lucky Guy:从店员做到设计师,也是不错的体验

http://www.cloth.hc360.com2017年11月16日13:36 来源:搜狐时尚T|T

你可能觉得这个假设放在 “人人都能当设计师” 的年代没什么实现难度,打个不恰当的比方:给吴亦凡做 10年助理就能变成另一个他吗?

  好吧,你可能觉得这个假设放在 “人人都能当设计师” 的年代没什么实现难度,不过我说的不是什么原创品牌,打个不恰当的比方:给吴亦凡做 10 年助理就能变成另一个他吗?心里这点逼数还是有的。言归正传,我说的是 UNDERCOVER、visvim 这种品牌的副线,别说 10 年,让我做 20 年助理都可以。

  当然,这个幸运的人不可能是我,先来看看这个 “副线” 品牌的最新作品:

YSTRDY’S TMRRW 2018 春夏系列 Lookbook (图片来源:YSTRDY’S TMRRW)

  是不是有点帅?这是 YSTRDY’S TMRRW 2018 春夏系列,来自 TNP 公司旗下的最新品牌,但细看之下与它的 “主线” nonnative (TNP 旗下 “头牌”)画风颇像,不管是从设计风格、色彩运用、甚至是 Lookbook 营造的整体氛围上。

  放上 nonnative 2017 秋冬系列 Lookbook,你们感受一波:

nonnative 2017 秋冬系列,像不像你自己看 (图片来源:nonnative)

  不卖关子,这个在 nonnative 做了 10 年助理设计师的管野寿哉就是我今天要讲的 Lucky Guy,他是 YSTRDY’S TMRRW 的主理人,看过上面的对比,突然觉得如果可以…

从店员做到设计师,也是不错的体验

YSTRDY’S TMRRW 主理人管野寿哉,第一眼看成 United Arrows & Sons 的小木基史(图片来源:houyhnhnm)

  大部分设计师都是从小时候自己爱穿爱买开始的。

管野桑的 “旧衣服” (图片来源:houyhnhnm)

  在90 年代的日本,穿旧衣服打扮成复古 Style 是最潮流的,还在念高中的管野很迷这种风潮,和想去服装店工作的爱美年轻人一样,他找了一个专门贩售美国品牌的服装店做兼职,其实就是那种卖 Vintage 的外贸店,算是把爱好和赚钱结合在一起。

他的帆布鞋收藏,打造美式风格必备单品。自己设计也少不了这个元素 (图片来源:houyhnhnm)

  但这个工作的最大收获并不是能最快接触到各种各样好看的衣服,而是在他心中种下了想当设计师的种子,“当得知之前一起工作的同事后来变成一名设计师,我意识到为什么自己不可以呢?” 管野寿哉在一次访问中说。

nonnative 主理人藤井隆行 (图片来源:Stories-Mag)

  这家店当时吸引了很多时尚从业者的光顾,当店员的管野君认识了不少圈内人,包括后来的 “领导” 、nonnative 主理人藤井隆行,一来二去,他们变成了熟人。

管野的设计之路也是没那么顺的 (图片来源:houyhnhnm)

  更多接触时尚圈后,好像被扭开 “设计师” 开关的管野抱着试试看的心情和朋友开始制作 T-Shirt,并成功地卖了出去,极大增强了自信心,自己的品牌也随之诞生。当然,一开始是一帆风顺的,但因为那时的他只专注于设计本身,不在乎什么人会购买,说白了就是只设计自己喜欢的东西,不考虑市场和消费者的偏好。像所有通往成功的道路一样,一定是不那么顺畅的,这个品牌很快就挂掉了。

藤井和管野,那会儿他俩还在一起工作 (图片来源:Mastered)

  但管野桑的设计师梦还没碎。藤井隆行某天找到他一起吃饭,分享了近况后,藤井直接说为什么不来 nonnative 一起工作。他看到了管野的设计天赋,而管野则想 “这能让我离做设计师的梦想更近一步”,虽然只是助理设计师。

vendor 是日本知名的美式风格集合店(图片来源:vendor)

  刚去 nonnative 的管野寿哉可没有直接开始参与设计,他被放到 vendor (日本潮流名所, nonnative 的主要经销商之一)做店员,“我被告知 nonnative 是一个由 ‘大家’ 设计的品牌,并不是某个人的主观设计体现。一开始我并不能理解这种迎合消费者的理念,直到去 vendor 做了一段时间店员之后。” 藤井桑看来是悟到了什么,“真正在服务客户的过程中,我意识到自己想做的和客户想穿的之间其实存在差距,什么叫 Everyone’s Brand。和藤井一起工作了 10 年,但我花了至少 3 年时间才真正领悟到 nonnative 想做什么。”

nonnative 2016 秋冬系列,嗯,能看出来管野有参与设计(图片来源:nonnative)

  虽然在 nonnative 只是助理设计师,但事情在 nonnative 的 2016 秋冬展示会后又一次迎来转机——藤井先生认为那时的管野寿哉已经达到了 “毕业” 水准,是时候让他去做自己的品牌了,这个突如其来的决定还是让管野桑有点措手不及,即使这一直都是他的梦想。

虽然源自 “一脉”,但还是想做些不一样的东西

YSTRDY’S TMRRW 2017 秋冬系列(图片来源:YSTRDY’S TMRRW)

  “我要做一些与 nonnative 不一样的东西,因此为了重新出发,我专门去洛杉矶探寻复古服装的根源。” 管野寿哉说,“我最爱的就是美式风格,于是 YSTRDY’S TMRRW 的第一季(2017 秋冬)就 ‘复刻’ 了 90 年代那股潮流。”

左 YSTRDY’S TMRRW/右 nonnative,谁年轻谁成熟一点很明显了吧 (图片来源:YSTRDY’S TMRRW、nonnative)

  YSTRDY’S TMRRW (yesterday’s tomorrow),没被绕晕吧,其实就是 TODAY 的意思,管野的理念是做 “今天想穿的衣服”。从 2017 秋冬到最新的 2018 春夏系列,YSTRDY’S TMRRW 虽然很多地方和 nonnative 很像,但放在一起会有种 “一个是儿子,一个是爸爸” 的感觉,更多色彩、花纹和配饰,当然,用的模特也更年轻。“我想做一个给年轻人穿的品牌,穿着我的衣服去 Club 找乐子,不过一定要看看我想呈现的整体搭配,多层次很重要。”

鞋带当腰带的设计延续了两季 (图片来源:houyhnhnm)

  在 YSTRDY’S TMRRW 的设计中,花色鞋带不仅被用来替换掉传统单色鞋带,也被用做腰带,这种做法就很 “年轻”,管野表示在 90 年代的时候,给运动鞋换鞋带是很夯的做法,他就很爱这么做。

街头味更浓,管野说 2018 春夏系列受到 90 年代板仔穿搭的影响(图片来源:YSTRDY’S TMRRW)

  嗯,确实是出现了一些当下流行元素:Oversized、渔夫帽、Anorak、Logo Tee、运动服,以及让人有点眼花缭乱的配饰…这些东西几乎在 nonnative 上看不到。虽然军装外套、丹宁夹克、格纹衬衫、大衣等 “日常服” 设计和层次搭配怎么看都很 nonnative,但粉红色、豹纹、更多配件的加入让 YSTRDY’S TMRRW 看起来更年轻、街头。

20,000 日元,左右,秋冬款右偏的稍微厉害点(图片来源:coverchord)

  这都是管野寿哉之前的店员经历教会他的,“虽然是设计师,但设计衣服的时候也要从销售的角度去考虑了,能卖出去才是根本;价格方面的设定相较于 nonnative 也更亲民,平均 2 万日元,预期消化率是 90%。” 这话听起来虽然有点吹牛成分,但这个定价几乎是 nonnative 的一半,还是很有诱惑力的。

Red Hot Chili Peppers 联乘系列 (图片来源:houyhnhnm)

  除此之外,YSTRDY’S TMRRW 还与 Red Hot Chili Peppers 和 Dickies 进行了联乘,据说 Red Hot Chili Peppers 也是管野桑对于 90 年代的记忆,那时候很多喜欢的店铺都放着他们的音乐,所以这次的合作也算是又一个梦想成真了吧。

YSTRDY’S TMRRW x Dickies (图片来源:YSTRDY’S TMRRW)

责任编辑:王振

Tel:010-61723151

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