2月16日，温州市政府邀请了行业专家、咨询机构的负责人、知名企业家等业内人士就温州商贸举行论坛。

    “中国制造”走遍全球，获得的却是薄利！

    我们曾经把薄利的恶果归咎于“低品牌附加值”，我们的解决办法是做“品牌文化”，我们一直努力让“中国制造”变得更加精致，更加引人注目，但是梦想难以实现。

    江苏舜天是一家“中国制造”做得相当出色的企业，是纺织业为数不多的上市公司之一。该公司一位相关负责人告诉记者，2006年公司新开发的一款使用了高质量新款面料的产品，出口价格约为200元人民币左右，而当这批物美价廉的产品离开中国后，价格一路飙升，当它们在欧盟市场的零售网点与消费者见面时，身价已高达200欧元。

    该负责人心痛地说：“我们花大力气、大价钱让产品质量得到提升，而实际的结果却是给他人做嫁衣，我们的产品再创新也不能改变薄利的现实。”

    商务部国际贸易经济合作研究院专家赵玉敏提醒中国纺织业，在整个利益链中，中国纺织品制造商只有10%的利润，90%的利润都属于品牌拥有者、批发商、分销商、零售商等各个环节———也就是说，“中国制造”再好，也无法超越10%的利润。

    当我们一直心满意足地谈论“中国制造”时，的确应该多想想10%利润的尴尬。2007年，记者有幸参观国外一家著名服装品牌公司，对方把所有客人引进其产品包装和配送中心，演示了该公司如何在15分钟之内按照销售订单完成一系列包装和配送工作。直到参观结束，该公司的产品具体什么样根本不曾得见———不是对方不肯展示产品，而是他们将品牌的商贸流通能力视作竞争的重要实力。这个流通能力“小”到企业自身的“小循环”，“大”到产业链、商业链的“大循环”，彼此间就像相互咬合的齿轮，影响着整个系统的良性运转。

    H&M、ZARA给了我们关于商贸流通神话的启示。事实上，在产品质量上绝不输于他人的中国服装业，面临最大的创新难题不仅仅是品牌文化的塑造，商业通路的构筑其实更显关键。这个问题不仅仅凸显在中国，就连世界首富比尔·盖茨也在2006年的财富榜上让位于流通业巨头沃尔玛总裁罗伯逊·沃尔顿———商贸流通在世界范围内，都是最具致富能力、影响力最大的产业。

    美国人曾戏言，他们发达的经济是“从车轮里转出来的”。向来善于学习的中国服装业，会不会推动我们这个沉寂的车轮？又该怎样去推动……

    中国制造正面临昂贵的“通路成本”

    服装品牌最重要的渠道有两处：百货业和批发市场。

    适应市场成长的土壤总是很稀缺的，掌握黄金地段，掌握人力、物力等要素，使得中国的大百货业体系的工商矛盾变得非常严重。

    有媒体曾报道，北京市大型商场营业面积已是纽约、巴黎的8倍，而北京城镇居民的消费能力仅仅是它们的15%左右。北京仅仅是个缩影，在全国范围内情况也大致相同。1992年中国大型百货商场仅有98家，到后来这个数字一度发展到2000家，而且数量还在不断增加———数量与消费力之间的悬殊直接导致了百货业经济效益的普遍下降。再加上外资零售业的进入，百货业的感受是“日子过得很艰难”。