“余幼好此奇服兮，年既老而不衰。”这是爱国诗人屈原写在《涉江》起首的文字。屈原一向以高洁出尘著称，一生都在歌咏香草美人，而他竟然爱慕一件衣裳若此，可见这件衣也足以与天然香草，绝色美人相媲美了。

　　诗人笔下的奇服，便是我们熟悉而又陌生的汉服了，《左传》云：中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。由此可知，我们华夏民族的名字就是从这华美的衣服而来。

　　其实不仅仅是屈原，我们翻阅任何一本古典文集，里面关于华美衣冠的描述都可谓俯拾皆是。“罗衣何飘摇，轻裾随风还”说的是与自然交融的和谐之美，“丝衣其紑，载弁俅俅”说的是盛大瑰丽的礼仪之美，“长裾连理带，广袖合欢襦”说的是娉婷窈窕的少女之美。诗人在描述美好事物的时候，为什幺都不约而同的选择了绫罗冠带？汉服之美，究竟美在何处呢？

　　我们都知道，常见汉服最主要的特征是交领、右衽、系带、隐扣等等，给人的直观感觉是宽袍大袖，其中袖子的宽窄长短就很有讲究。汉服袖子一般都比手臂长，最常见的深衣规定要回挽至肘，而袖径最宽的竟达四尺，垂下手几乎及地。这种设计相对人体而言，显然是过大了，如果将其平展放置，显得平凡无奇，但是当着装者屈臂时，这种大袖就会形成优美的流线，或于人的举手投足之间，或于临风屹立之时，不停的运动变化。大家应该记得电影《英雄》里面飞雪以衣袖击落无数箭羽的镜头，长袖跌宕飘逸，如幻如舞，展现了极具冲击力的的艺术美感。衣与裳的设计剪裁也是同样道理，用料都远大于覆盖人体的最小需要，但一旦穿起来，便会依着人的身体结构，形成曼妙灵动的流线，使人的活动游刃有余之外，也显示出轩敞自然之美。

　　汉服这种行云流水般的设计理念与华夏文明的演化是分不开的。古汉族生产力发展水平在很长时间内处于世界领先地位，使汉族早期服饰工艺远远领先于周边民族，诸如纺织、印染、刺绣、裁剪等工艺技术的发展，都给汉服带来发展的动力。在中国的某些朝代，这些技术的发展将汉服工艺推向一个又一个高峰，至今仍令世人叹为观止。例如高超的纺织技术在汉朝造就了素丝蝉衣，重49g，虽轻薄但十分柔韧，足以满足日常使用的需要；而到了唐朝更出现了仅重25g的汉服，将数十层丝绸套在身上，依然可以看到肌肤杀上的痣；又如造纸技术的发展使汉族一度出现纸衣。然而遗憾的是，在科学技术高度发展的今天，几千年前的古老工艺却已失传，我们用精密仪器制造出繁琐服饰花纹的同时，只能对古汉人创造的辉煌成就望洋兴叹了。

　　几千年的发展中，汉服在其宽大飘逸、流畅拔俗的基本风格之下，演绎出几百种款式，我们从一些字典中可以查到、却不再常用的词汇里可以窥其一斑。例如汉代宫廷中女子爱穿的曲裾式，续衽后的曲边围绕人体转一圈或两圈，下衣的裙部层迭出流美的曲线，高贵却不失含蓄；唐代最流行的襦裙，是上衣下裳类汉服的代表，衣缘和下裙的花纹搭配，朴素里衬托着秀丽；由直领汉服发展而来的鹤氅，本是指用白鹤等鸟类羽毛捻绒拈织的贵重裘衣，后指宽长飘逸，长至曳地的外衣，其悠闲恬淡的风格受到中年男子的喜爱。再如直裰、褙子、比甲、半臂、襕衫这些只适用于汉服的名词，我们看上去已经十分陌生了，但是它们却见证了一段辉煌并令我们自豪的历史。

　　汉服之美不仅体现在衣服本身，也体现在与身体其他配件的搭配中。例如发式，中国妇女的发式，形形色色、五花八门、谁也难以说清它究竟有多少种类。远古的披发；汉代妇女的“倭堕髻”；北朝妇女的“十字髻”；唐代妇女的“灵蛇髻”、“飞天髻”；宋代妇女的“朝天髻”、“同心髻”等等，都是相关朝代颇为流行的发式。另外的首饰、身饰、腰佩、足饰、佩剑等等不一而足，很难用较短的篇幅说得清楚。

　　汉服追求的是一种浑然一体、天然妙和、由外及内的美，它的作用不仅仅是御寒蔽体，所有的形制特征、纹饰搭配都存在深刻的内涵，要进一步了解汉服，那恐怕就要追溯到周公时代，进而说说礼仪与服饰的关系了。